Ein anderes Ghana

Seitdem ich in Ghana bin, verbinde ich das Wort „Norden“ nicht mehr mit Fisch, Werder Bremen, Fettes Brot und der See. Vielmehr mit Trockenheit, Armut, Islam und Nichts.

Nordghana ist ein anderes Land. Nicht viel hat es gemein mit dem Reichtum des Südens. Nicht die Geschichte. Nicht die Sprache. Nicht die Vegetation. Nicht den Glauben.

Ghanas Nord-Süd-Unterschied ist historisch und geografisch bedingt.

Im Süden leben wegen der Nähe zur Küste und zum Voltasee viele Fischer und Kakao-, Ölpalmen- und Yamsbauern. An der Küste siedelten sich auch die ersten Europäer an und begannen unter britischer Kolonialherrschaft, den Süden nach britischem Vorbild zu entwickeln und das Christentum zu verbreiten. Der Norden war dagegen schon immer das Gebiet muslimischer Nomaden, die aus dem nahen Sahel kamen. Außer Dürre, einer intensiveren Sonnenstrahlung und den Viehherden und Getreideprodukten der Nomaden hatte der Norden den Kolonialherren nicht viel Attraktives zu bieten. Diese interessierten sich vorwiegend für den rohstoffreichen Süden und beließen den Norden weitgehend so, wie er war.

Nordghana ist ein anderes Land.

Das spürte ich, als ich vom Schiff aus das flache Land mit den sonderbaren Bäumen und den dazwischen grasenden Schafen erkennen konnte, als ich nach dreitägiger Schiffsfahrt auf festem Boden in Yeji angekommen den ersten Muezzin sein Lied singen hörte, als ich festgeklammert an einem Holzbalken über holprige rote Sandstraße rüttelte.

Makango.

Auf dem rückspiegellosen Transporter: Der den fehlenden Spiegel ersetzende Junge. Die Frauen, die so laut über ihr Bild auf dem Cameradisplay und die verdutzten Kinder am Straßenrand lachen. Und wir zwei von der sandroten Schönheit Begeisterten.

Rechts und links: Land, das Savanne heißt. Ihm fehlt die Farbe. Gras, Gestrüpp, das mal Gras war, legt sich ockergelb auf rotbraunem Erdboden schlafen.

Die Ladefläche ist voll mit Säcken, Schüsseln, Gepäck. Und mit Herzlichkeit. Die Frauen geben uns Pito, Hirsebier, das wie Palm Wine schmeckt, und lachen ungeniert bei jedem Schlagloch, das uns das Gebräu in die Nase sprudelt. Ich glaube tatsächlich, neben meiner Oma zu hocken, als ich Kürbiskerne in die Hand gedrückt bekomme und meine Sitznachbarin meine von der unterschätzten Sonnenintensität verbrannte Haut behutsam mit einem um ihre Hüfte geschlungenen Stoff bedeckt.

Salaga.

Gelbe Stadt mit schönem, reinem Namen. Mit bedeutender Geschichte. Knotenpunkt ehemals bedeutender Handelsstraßen. Marktplatz für die Tauschware Mensch.

Die Dörfer, die Häuser sehen hier anders aus. Einfarbig, geordnet. Familien trennen ihre Rundhäuser mit Lehmmauern voneinander ab, bilden Vorhöfe. Wände aus Bastgewebe, Dächer aus Stroh.

Davor sitzen im Schatten Muslime. Lang und dünn, markante Gesichtszüge, die Wangenknochen sind es und die Stirnfalten, manchmal ein charakteristischer Bart um die schmalen Lippen. Augen schauen bedächtig, kritisch, senden gleichzeitig Ruhe aus und, wenn sie angelächelt werden, Wärme. Nordwärme. Auf ovalen Köpfen thronen stolz wie kleine Kronen rundschachtelförmige Kappen, bestickt und bedruckt mit Moscheen unter Sternen und Halbmondsicheln. Türkisblau, weiß, golden. Oder elegant über das Kopftuch gelegte Stoffe. Tüll, seidig glänzend, funkelnd. Betonen Augen, schöne, kraftvolle, bestimmte Augen. Dünne, vergebende, respektvolle Körper stecken in langen, oft einfarbigen Gewändern. Beneidenswert weiß zwischen all den Dreck-, Sand- und Staubquellen.

Tamale.

Rasant wachsende Hoffnung des Nordens. Moscheen und Minarette in Pastelltönen, in reich verzierten Knallfarben. Aus Lautsprechern hallen die Gebete der Muezzine. Nachts wie ein Film. Dunkelheit umhüllt die arabischen Klänge. Ihrem Weg folgende Menschen. Im Gleichklang auf- und niederbebende Kappen. Leuchtfeuer am Straßenrand: Orangen, Kekse, Fleischspieße. Der Halbmond ruht über den Moscheen, schmal und schön. Darüber der Stern, unser Stern.

Angst vor dem Islam? Ich kann sie nun noch weniger verstehen. Die Frauen laufen nicht verschleiert durch die Straßen, sie tragen Kopftücher, die bei der Hitze eine reine Wohltat sind. Die Menschen leben in jener Gelassenheit, die für Mittagspausen in der Sonne die passende ist. Leben und leben lassen.

Stattdessen muss ich mich beim Anblick offensiv schreiender, mit gewaltiger Stimmkraft Anhänger suchender Priester im Süden fragen, für welche Religion eine gewisse Angst gerechtfertigt ist.

Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Ghana. Der Islam auch. Ghana schafft sich trotzdem nicht ab.

Marktplatzgewusel

Gasse um Gasse, darauf knallt Sonnenhitze. Sonnenschirme spielen Schatten in ausgeblichenem Gelb. Daran hängen Röcke, Kopftücher und BHs, Tüten gefüllt mit Milchpulver, Waschpulver, Kakaopulver.

Unförmige rote Pyramiden in Tomatenrot, Palmnussrot, Paprikarot, Melonenrot, Chilirot, Papayarot inmitten Stapeln aus Gelb, Grün, Violett, Rostbraun. Eigroße Gardeneggs, birnengroße Eiermangos, mangogroße Honigmelonen. Frische Blätter und getrocknete Kräuter, Cocoa Yam, Anis, Fenchel. Erdnüsse und Tigernüsse geröstet, gesalzene Kochbananenchips.

Frauen mit Babys auf dem Rücken, die hinter, neben, auf ihren Yamswurzeln schlafen. Krokodilhaut und Stachelschweinstacheln neben abgehackten Schweinefüßen und Ziegenmägen. Augen aus Fischen starren mich an. Frisch, glänzend, fliegenumsurrt, geräuchert, ineinander gerollt, grau und golden braun, so klein wie ein Geldstück, so lang wie ein Kinderarm, platt, fett, gesalzen. Eine Frau schöpft trüben Saft mit charakteristischem Geruch aus einer wagenradgroßen, bäuchernen Kalebasse. Daneben wird einer lachenden Frau eine geflochtene Strähne im Haar befestigt.

Es riecht nach Erdnussbutter, rohem Fleisch und Orangen.

Ziegen stibitzen auf dem Boden trocknende Maiskörner. Wütende Mädchen verjagen sie. Körbe über Körbe. Tüten mit Zucker, Salz und Gari. Schüsseln voll Mehl, Reis und Bohnen. Tausend verschiedene Sorten – Wer kennt den Unterschied? Übereinander geschichtete Dosen und Büchsen. Tomatenmark, Milch, Sardinen.

Ab und an bunte, schön gemusterte Stoffbahnen, bevor das eigentliche Areal der Textilhändlerinnen beginnt. Zusammen gefaltete Stoffe an hölzernen Stangen. Batik,  bestempelt mit den so häufig anzutreffenden Adinkra-Symbolen. Seide, bestickt mit Pailletten, rot-schwarze Beerdigungs-, weiß-gemusterte Festtagsstoffe, Ornamente, Farbverläufe, Applikationen, wie ein Traum, über die Nacht hinaus. Stofffetzen auf dem Boden, ratternde Nähmaschinen, Nadeln, Maßbänder. Mode tatsächlich individuell. 

Es riecht nach Bügeleisendampf.

 

Say it with a handshake

„Togo!“, „Mali!“, „Sierra Leone!“, lässt der 12-jährige Ernest im Geografie-Wettbewerb die älteren Jungs und Mädels noch älter aussehen, als von außerhalb des Klassenzimmers eine unverkennbare Sirene aufheult: Abigail. Mal wieder. Daneben Mary. Natürlich. Die ihr prompt mit der kleinen Faust auf den Kopf knallt wie ein genervter Student auf den unnötigerweise aufschrillenden Wecker.

Gemütlich trotte ich mit meinem extra für diese beiden Vierjährigen entworfenen „Und was ist heute euer Problem?“-Gesichtsausdruck auf die sich liebenden, hassenden und wieder liebenden Freundinnen zu. Ich hocke mich zu ihnen und höre mir den empörten, luftholpausenlosen und deutlich mit Schuldzuweisungen nuancierten Selee-Ewe-Englisch-Kindersprache-Wortschwall in zwei Stimmlagen an, ohne auch nur drei zusammenhängende Worte zu verstehen. Bis das Wort der Worte so oft fällt, dass auch ich schließlich den Auslöser für den heutigen Streit erkenne: chalk. Achja klar, die beiden sind ja auch mal wieder mit naseweißem Kreidestaub geschminkt. Hände auf, Kreide in der Mitte brechen, ein lachendes Gesicht auf beide Oberarme und auf Marys Wunsch hin auch noch zwei Armbanduhren um die dünnen Handgelenke malen, zwei Patschehändchen zum Handschlag zusammenführen und schon greift Abigail nach Marys Rockzipfel, um mit ihr Richtung Klettergerüst abzudampfen. Say it with a handshake!

The Ghanaian Handshake: Nach dem gesunden Händedruck rutschen beide Mittelfinger gekonnt lässig die Handflächen bis zur gegenseitigen Fingerkuppe hinab, um diese kräftig zwischen Daumen und Mittelfinger zu schnipsen. Gern auch um diverse Handgriffe erweitert. Kitzelt nämlich dabei der Mittelfinger verschmitzt die Handinnenfläche, ist dies ein ganz unkompliziertes Sexangebot, das noch unkomplizierter mit Zurückkitzeln (JA) oder Ignorieren (NEIN) beantwortet werden darf.

Ob mit oder ohne libidinösen Absichten: Der ghanaische Handschlag ist nichts für schwitzige Froschfinger und Freunde betont unherzlichen Weichspüler-Händeschüttelns. Denn Hände werden geschüttelt, gehalten, gestreichelt, geknetet und gepresst, so oft es nur geht. Zur Begrüßung und zum Abschied. Um Danke zu sagen, sich über ein Tor zu freuen oder eine Idee, einen lobenswerten Satz oder einen guten Witz zu bekräftigen. Oder eben: als Versöhnung.

Geschnipst, vergeben und vergessen. Versöhnliche Stimmen klingen in Ghana lauter als nachtragende. Meine Gastmama Comfort erklärt mir das so:

You can make a mistake. All people make mistakes. Mistakes are not good, but they happen and in the end people learn from them. Here in Africa we take everyone as our sister and brother. You can forgive your sister and brother. God forgives us every day, so we should also forgive people every day. If they are apologizing, if they are begging you to forgive them, you should forgive them. Why not? It is not paining you to forgive people.

Vergeben wird in Ghana groß geschrieben. Sogar Kinder werden danach benannt.

Unsere kleine Forgive ist 4 Jahre alt und sitzt gerade auf der Wippe Abigail und Mary gegenüber, die ihren Kreidestreit längst vergessen haben.

Kofi

Kofi heißt Kofi, weil er an einem Freitag geboren wurde. Eigentlich heißt Kofi Emmanuel, das interessiert aber keinen.

Kofi ist heute genau ein Jahr, einen Monat und neunzehn Tage alt, krabbelt, als wolle er an Olympia teilnehmen, macht mit ein bisschen Hilfe schon eigene Schritte und sein erstes Wort war definitiv – ich hab es ganz genau gehört! – Dörte.

Kofi klettert während der Entstehung dieses Textes kontinuierlich auf meinen auf dem Steinboden sitzenden Schoß, um wahlweise an meinem Stift oder meinem Kettenanhänger zu lutschen.

Kofi kommt sowieso immer vorbei, wenn ich gerade auf der gemeinsamen Terrasse sitze, Avocados schäle, mir hundsgemeine Matheaufgaben für die Sechstklässler ausdenke, den Gewinner des Malwettbewerbes ausfindig mache oder selbst mit Pinsel, Schere und Papier herumhantiere (Obwohl ich nie ein Fan von Stochastik war, kann ich bestätigen, dass mit mindestens 94,7%iger Wahrscheinlichkeit jede Postkarte, die ich in den letzten Wochen auf Reisen geschickt habe, ein paar Spritzer Kofispucke mit sich trägt – Glückwunsch, wenn Du auch was bekommen hast!)

Kofi lebt allein mit seiner 21-jährigen Mama Amina im Raum neben Ruth und mir. Sein Papa kommt nur selten vorbei, um über Nacht zu bleiben und sich dann wieder über Monate nicht zu melden, ist also ein waschechtes Arschloch, wie es im Buche steht.

Kofi trägt keine Windeln, pinkelt sich noch immer nach Herzenslust ein, geht dafür aber wenigstens wie eine Katze immer auf denselben Fleck: die oberste der drei Stufen zu unserer Terrasse, von wo aus man den ganzen schönen Kofiurin bequem runterwischen kann – Schlauer Junge!

Kofi ist ein Einzelkind, Mama Amina will aber auf jeden Fall noch mehr Kinder bekommen. Hoffentlich nicht von Kofis Papa, denn der ist ja wie gesagt ein waschechtes Arschloch, wie es im Buche steht.

Kofi verliert durch den von Ruth und mir eingeführten Salat-Montag (freu mich schon wie Bolle auf heute Abend!) die ghanaische Scheu vor ungekochtem Gemüse.

Kofi hört viele Sprachen um sich herum und wird in einigen Jahren wohl Selee - die Dorfsprache -, Ewe - die Sprache der Volta Region -, Hausa – die Sprache seiner Mutter -, Englisch – die Schul- und Amtssprache - und (wenn meine lingualpädagogische Vorbehandlung effektiv sein sollte) ein paar Brocken Deutsch („Guten Morgen, kleiner Mann.“ „Nee, kriegste nicht. Ätsch-Bätsch“ „Wenn deine Mama nicht hinschaut, klau’ ich dir deine Mango!“) sprechen.

Kofi lacht konspirativ, wenn ich mich unter Aminas Gelächter vor dem sonntäglichen Gottesdienst verstecke oder mir seine Mama fünf Minuten vor Arbeitsbeginn ein augenzwinkerndes „I’m sooo sorry, you can’t go to work today – the rain is coming!“ zuwirft.

Kofi ist immer der dumme Junge, wenn er die Bälle fangen muss, die Nachbarsjunge Dennis und ich uns über ihn hinweg zuwerfen.

Kofi mag Schoko-Banane-Muffins, die Ruth und ich nach langer Wartezeit auf importiertes Backpulver doch noch backen und im Dorf verteilen konnten.

Kofis Mama ist Muslimin, Kofi selbst wird aber nächsten Monat christlich getauft werden, weil sein Vater – das waschechte Arschloch, wie es im Buche steht – Christ ist. Wenn Kofi 14 ist, wird er selbst über seine Religion entscheiden dürfen.

Kofi wird überall und vor jedermanns Augen ungeniert gesäugt und bekommt für so viel undeutsche Schamlosigkeit von mir einhundertsiebenunddreißig Pluspunkte.

Kofi sieht mit Haaren eigentlich viel schöner aus als ohne.

Kofi wird in 15 Jahren langsamer rechnen können, schlechteres Englisch sprechen und mehr Rechtschreibfehler machen als andere 16-jährige in West- oder Südghana, weil die Volta Region im Osten, die den restlichen Gebieten erst später angeschlossen worden ist, politisch, infrastrukturell und gesellschaftlich eher stiefmütterlich behandelt wird (Irgendwie kenne ich das doch…).

Kofi geht nicht in die Kinderkrippe. Wenn Mama arbeitet, ist Kofi auf dem Rücken mit dabei, egal, ob auf der Farm Mais angebaut oder das daraus geploppte Popcorn verkauft wird.

Kofi ist der ungekrönte Star der gesamten Nachbarschaft, die sich gern (lustiges Glucksen, ungeschicktes Aufstehen, vollkommen sinnfreies Sich-im-Kreis-Drehen) oder weniger gern (extrem ätzendes Aufmerksamkeitsschreien, besonders am viel zu frühen Morgen) von ihm unterhalten lässt.

Small Small Small-Talk

Zeit fürs Frühstück.

Ich will mir am Straßenrand Watse (Bohnen mit Reis) holen,

werde von einem daneben sitzenden und bereits essenden Mann höflicherweise zum Essen eingeladen.

You are invited.

Akpe kakaka.

Ah! You are hearing our dialect!

Small, small.

Oh, you are trying.

Akpe kakaka.

Akpe kakaka! That means: Thank you very much! What is your name?

I’m Melanie. And you?

Me, my name is also Kofi.

Ah Kofi? Friday born! So, I’m Akua!

Akua! Ihhhhh! Wennesday born! So you are my mother!

Okay, I am your mother. That means that I am muuuuuuch older than you.

Ai! Akua, Akua, your movement is goodooo. Where from you?

From Hohoe.

No! I mean… Which country?

From Germany.

Ah German! Bayern Munich! Which part? Cologne? Frankfurt?

I come from the Eastern part, Leipzig.

Me, I don’t know this place. I have a brother at this place, this Frankfurt.

Kwa!

Can you take me to your country?

Sure, I just put you in my bag and then I take you there!

Ai! Akua, Akua, I want to marry you.

You can’t marry me, I’m your mother. Sorryooo!

You said?

I’m Akua, your mother!

Ah! Akua, Akua, my mother, my mother.

Ein anderer Mann mischt sich ein.

Hey small girl, wa! Wa! You can marry me!

Die Watse-Verkäuferin schlägt ihn daraufhin mit der Kelle.

Don’t mind this man. He is foolish! What do you buy?

I buy Watse for 5000, Makroni for 2000 and Cabbage for 3000.

Then you give me one Ghana. Shall I add hot Peppe?

Yes, please.

Ah! How? It’s tooooo hot for you, it will spoil your stomach. It is paining you.

Don’t worryooo, I looooove it!

Is that so? Can you take Ghanaian food?

Ahaaa! I looooove your food toooo much. Can’t you see that I’m growing bigger and bigger every day?

We thank God for it! Can you also take thisting. Fufu?

Sure, sure, definitely, I looooove Fufu. And Granat Soup. And Banku. And Redred.

You have to learn how to prepare it and then you will show African food to your people.

Yes! When I’m back at my place I will continue eating with my hands. But it’s difficult to prepare Fufu at my place.We don’t have cassava and plantain over there.

Ah! No plantain? But you have palm trees at your place?

No, we even don’t have palm trees. It is toooo cold for them to grow.

But rice is growing?

No… Even rice is not growing. We have to buy it from other countries.

Ah! Why? No cassava. No plantain. No palm trees. No rice. What is growing then at your place?

Ähm… Makaroni?

Ai Akua! Then I don’t want to go to your country. I stay in Ghana. How do you see Ghana? How do you enjoy the environment?

I really like it. It’s such a peaceful country and…

Yes! Ghana is a peaceful country! You see, Africa is badooo. This Nigeria people, they are badooo. Booom Booom Booom all the time. Tss Tss Tss! But Ghana is a peaceful country. We Ghanaians, we are free. Ghana – FREE!

This is how I feel it. Even you, you did not know me but you invited me to eat with you.

Ahaaa! This is Ghana! You see, in Ghana we see everyone as our sister and brother.

If you are black or white or blue or pink. Same people – different colours.

It’s true, it’s true. Ghana – FREE!

But now I obtain permission to leave. I have to go to my office. I am selling phones over there. So anytime you pass, you ask for your son Kofi!

Yes Kofi, we shall meet! Enjoy your day!

Give me your contacts, I will flash you.

Handynummeraustausch.

Byebyeooo!

GPRTU aka Trotro = DB

Die Fahrzeuge der Ghana Private Road Transport Union, auch bekannt als Trotros, sind so etwas wie die Deutsche Bahn Ghanas.

So wie Deutschland mehr oder weniger gut durch Zugverbindungen vernetzt ist, bringen in Ghana Trotros Menschen von A über B und wenn C gerade unbefahrbar ist auch über D nach E. Da ich bei verallgemeinernden, tief in die angestaubte Kiste voller zum Erbrechen ausgelatschter Klischees greifenden Witzen nicht unbedingt in einem Anfall ausgelassener Heiterkeit in die Luft zu springen vermag, verzichte ich an dieser Stelle auf nahe liegende Vergleiche von Trotros und Zügen bezüglich ihrer Pünktlichkeit und schließe stattdessen mit einer den verzweifelt „Ich versteh’ den Text nicht! Was zur Hölle sind denn Trotros?“ einwerfenden Leser beruhigenden Aufklärung über der, die, das Trotro an.

Ein Trotro (ob der oder das Trotro kann ich nicht sagen, dürfte letztendlich aber auch eine auf unnötige Krümelkackerei abzielende Detailfrage sein – Heißt es eigentlich der oder das Krümel?) ist ein meist den deutschen TÜV-Bedingungen zum Opfer gefallener, jedoch der Abwrackprämie entkommener Kleinbus (also vielleicht der Trotro-Kleinbus).

Teilweise erinnern seine bunten Aufschriften noch an seine Herkunft und verschönern das Straßenbild mit Adresse und Telefonnummer von Fleischermeister Töffke aus Wetzlar oder preisverdächtigen Werbeunikaten à la Dachdecker Strauß – einfach gut drauf!.

In diese Kleinbusse werden Dreiersitze so montiert, dass der jeweils rechte Sitz umklappbar ist und den Weg von und zu den hinteren Sitzreihen freigibt. „Frei“ ist dabei wie „sofort“ und „weit“ eines der berühmten Kaugummiwörter (der oder das Kaugummi?), deren Interpretation von Betrachter zu Betrachter schwankt. Denn das Passieren des scheinbar freien Weges entpuppt sich insbesondere bei längeren Fahrten als Erklimmen der sich auf dem Boden auftürmenden Reisetaschen und Reissäcke. Diese können auch – wenn „voll“ von Passagieren und Fahrer als „voll“ interpretiert wird – auf das Dach geschnallt werden. Gemeinsam mit nach Hühnerküken gackernden Kisten und lebenden Galionsfiguren gleichenden Ziegen.

Trotros stehen an Trotro Stations bereit, an denen die Trotrofahrer den Ton und damit die Richtung angeben. Zwischen Krakrakrakrakrakra! (Accra), Heueueueueueueu! (Hohoe) und Serserserserserserk! (Circle) helfen auch Where to? Und Small girl, wherejugoing? weiter, um letztendlich einen Platz im richtigen Trotro zu ergattern.

In den schulhofähnlichen Geräuschteppich der Trotro Stations mischen sich beinahe ausschließlich quietschend hohe Stimmen der Verkäuferinnen. Denn Trotro Stations sind Marktplätze. Vor den geöffneten Trotrofenstern tummeln sich Frauen und Kinder, die ihre in großen Schüsseln und Kisten auf dem Kopf aufgebahrte Ware lautstark anpreisen. Ei, Seife, Erdbeereis. Brot, Soja, Zahnpasta. Trotroshoppen macht Spaß.

Und verkürzt die Wartezeit bis zur Abfahrt, die – je nachdem wie voll das Trotro bereits ist – von zwei Minuten bis vier Stunden dauern kann. Trotros fahren nämlich erst los, wenn jeder der meist 15 Plätze besetzt ist! (Der, die, das Ausrufezeichen darf gern als Zaunspfahl in Diskussionen über klimafreundliche Energieeffizienz eingeworfen werden). Hektischen Menschen, die an meinem liebsten Ghanasatz We are not in hurry ignorant vorbeirauschen, sei dabei geraten, dass ihnen entspannte Akzeptanz der Eillosigkeit besser stünde als Meckern mit Blick auf die Uhr. Macht bestimmt auch weniger Falten.

Irgendwann jedenfalls geht die Fahrt immer los und die Passagiere starren kollektiv auf den manchmal angebrachten und irgendeine nigerianische Nollywood-Produktion zeigenden Bildschirm oder hängen, den Kopf ans Fenster, den Vordersitz oder den Sitznachbarn gekuschelt, ihren ganz eigenen Gedanken nach. Einen Höhepunkt erreicht das gemütliche Gemeinschaftsgefühl, wenn das Radio ein Tor der ghanaischen Fußballer proklamiert und die Hupe als Vuvuzela herhalten muss oder wenn gemeinsam über den Musikgeschmack oder die Überholmanöver des Fahrers gelästert wird. Dabei sind die Driver oftmals die Helden der Trotrofahrt, die Müdigkeit, Motorschäden, provokanten Passagieren, offensichtlich bewaffneten Polizeikontrollen und schlaglochübersäten Straßen trotzen und alle Schäfchen sicher ankommen lassen. Diese Souveränität trotz vollkommener Unkenntnis der Vorfahrtsregeln erinnert mich daran, wie ich es geschafft habe, meinen Führerschein zu bekommen. Dennoch gehört den Fahrern mein bedingungsloses Vertrauen, das schon beinahe an erzchristliche Übergabe der Eigenverantwortung an den lieben Gott grenzt.

Letzteres könnte auf die Kirchenatmosphäre zurückzuführen sein, die tatsächlich manchem Trotro innewohnt. Mal befiehlt ein im Radio eingesperrter Priester, gefälligst auf der Stelle an Jesus zu glauben, mal sitzt der predigende Pfaff direkt mit im Trotro. Ein andermal übernimmt der Sitznachbar die Missionsarbeit. Wohl um sich aus gutem Grund an den europäischen Missionaren der letzten 200 Jahre zu rächen. So wahr mir Gott helfe, beschränken sich diese Gespräche auf das bloße Angebot einer Missionarsstellung mit dem augenzwinkernden Hinweis auf Gottes Befehl, hinzugehen und uns zu mehren.

Amen!